Arrow
Arrow
Slider
Новости Агентства:
  • Огромный рекреационный .....Read More

  • На нашем сайте в разделе Аре.....Read More

  • На нашем сайте Вы можете забронировать автомобиль в аренду (прокат) для удобного.....Read More

  • На нашем ресурсе www.zavavia.ru Вы можете пр.....Read More


Популярные вопросы об отдыхе в Крыму

Где лучше отдохнуть в Крыму

Этот вопрос встает перед каждым человеком, задумавшим посетить Крым. Однако после посещения полуострова у каждого складывается свое убеждение в отношении лучшего места. Есть только несколько главных факторов, помогающих в выборе мест отдыха. Если Вам нравятся песчаные пляжи то Вам следует посетить Евпаторию, Черноморское, Николаевку, Саки, Учкуевку и жемчужину белых песков - пляжи Донузлава. Если Вам нравится галечные пляжи к Вашим услугам Большая Ялта и весь южный берег. Из обязательных мест к посещению: Ай Петри, Никитиский ботанический сад, Ласточкино гнездо, Ливадия. Но выбор всегда остается за Вами

Оплата картами и снятие наличных

Еще совсем не так давно оплата картами услуг и покупок была большой проблемой, а снятие наличных запредельным чудом. Однако за последний год обслуживающим полуостров банкам удалось выйти из под санкций системы платежей, и к текущему моменту владельцы карт большинства материковых бвнков могут без проблем совершать покупки, оплачивать гостиницы и другие услуги, а также снимать наличные. Это касается и карт Сбербанка. Российские карты к обслуживанию принимают: РНКБ, Генбанк, ЧБРР, КрайИнвестБанк.

Когда лучше посетить Крым

Уникальный климат и расположение полуострова позволяет Вам отдыхать круглый год и наслаждаться морем в период с мая по октябрь. Самые жаркие дни в Крыму с середины июля до середины сентября, однако этот период также и самый высокий по посещаемости, поэтому при планировании в этот период о проживании стоит позаботиться заранее. Тем не менее хорошо провести время Вы сможете в любое время года - ведь Крым это уникальное место, в котором каждый найдет себе то самое, что мы так ищем, планируя отдых.

НОВОСТИ АГЕНТСТВА

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРЫМА и СЕВАСТОПОЛЯ


Лисья бухта

Эта бухта была обжита уже очень давно, здесь найдено около двадцати стоянок наших предок времен питекантропа. Есть находки, свидетельствующие, что люди здесь жили еще 100-150 тыс. лет назад. Затем пляж был заброшен, и во второй половине ХХ века бухта стала своеобразной летней столицей Крыма для нудистов, неформальной молодежи, а впоследствии и привычных туристов. Название бухты по легендам происходит то ли от морской лисицы, то ли от того что бухту называли лысой, потому что береговые уступы обнажены. Но также существует версия, что название происходит от вида, который открывается под Святой горой, будто бы там можно разглядеть очертания лисицы. А вообще Лисья бухта – это залив Черного моря между Меганом и Кара-Дагом (горные массивы). А неподалеку с разных сторон — между городами Феодосия и Судак и между поселками Курортное и Прибрежное. Особенно любят это место люди из больших городов, которые устали от шума мегаполисов. На Лисьей бухте можно встретить: хиппи, панков, растаманов, нудистов, йоги, кришнаиты и обыкновенные отдыхающие-туристы и другие. Здесь находится очень красивый горный хребет Эчки-Даг, который почти достигает 700 метров над уровнем. Из него чрезвычайно красивые виды на Солнечную долину, море, Кара-Даг и мыс Меганом. С бухты легко перейти узким проходом в Солнечную долину – хорошее место, где можно погулять и сорвать ягод в винограднике или подняться в горы и насладиться видами. Пляж Лисьей бухты условно делят на «райончики» – Шакалка, Пикадилли, Зеленка, Нюшка, Куба, Ямайка. К тому же, местность богата на морепродукты, которых можно наловить на Крабовом мысе – мидии, скорпена, морской ерш, барабулька, морской карась, ставрида и другие. В дополнение, в бухте есть немало серой вулканической глины, которая широко используется для принятия грязевых ванн.

Тихая бухта

Между поселками Коктебель и Орджоникидзе находится Тихая бухта, являющаяся памятником природы Восточного Крыма. Вода в тихой бухте довольно мутная, поскольку в ней растворена голубая глина, но зато очень мягкая, приятная на ощупь и очень полезная. По всему берегу тихой бухты не найти свободного места из-за туристов, уставивших берег своими палатками. Для автотуристов имеется кемпинг, в котором за небольшую плату можно воспользоваться скромными услугами в виде туалета и душа. «Дикари» облюбовали западную часть тихой бухты, поэтому тут всегда плещется множество народу. Чтобы побыть в тишине, можно прогуляться к восточной границе бухты к мысу с неизвестным названием. Поднявшись из Тихой бухты на хребет Биюк-Енишар, можно прогуляться пешком в поселок Орджоникидзе, осматривая по дороге прекрасные пейзажи на морском берегу. Но можно проследовать в обратную сторону – к поселку Коктебель. По пути встретится Мертвая бухта, солидный холм с именем Кучук-Енишар, на котором находится могила художника и поэта М. Волошина, а также восточная окраина Коктебеля со знаменитым нудистским пляжем.

Карадагский природный заповедник

Заповедник занимает территорию вулканического массива Кара-Даг. Основными целями работы заповедника являются изучение состояния биоразнообразия, мониторинг наземных и водных экосистем. История его создания насчитывает свыше 80 лет, а изучение природных особенностей горной группы Кара-Даг – около 200 лет. Карадагский государственный заповедник, объединяющий уникальные по богатству и неповторимости ландшафты суши и открытого моря, представляет собой важный объект, имеющий эстетическое, историческое и научное значение. Вулканическое происхождение Кара-Дага впервые было установлено А.А. Прозоровским-Голициным в 1891 г., который рассматривал этот район как остаток размытого слоистого вулкана. Впоследствии этот район охарактеризован, как сложный геологический комплекс, где вулканическая деятельность проявилась не только на суше, но и на дне моря. Очень большой вклад в изучение этого уникального места внес Т.И. Вяземский. В 1901 г. он приезжает в Крым и покупает на восточном берегу очень запущенное имение с единственным тогда на Кара-Даге одноэтажным домиком. Вяземский полагал, что дикая красота побережья, уединенность и благодатный климат будут способствовать плодотворной работе исследователей-биологов с ослабленным здоровьем. Создание здесь биостанции стало единственной целью и смыслом жизни ученого. Шли годы, и когда работа уже приближалась к концу, старый врач, трезво оценив состояние своего здоровья, решает передать станцию Обществу содействия успехам опытных наук имени Х.С. Леденцова при Московском государственном университете. В марте 1914 г. щедрый дар с благодарностью был принят, и Вяземскому поручили управление его детищем. Таким образом, благодаря всем этим научным исследованиям уже к 1916 г. Кара-Даг являлся одним из наиболее изученных в геологическом отношении природных объектов Крыма. В настоящее время та небольшая часть юго-восточного берега Крыма и акватории Черного моря, которую занимает заповедник, на протяжении последних десятилетий ХХ ст. испытывала интенсивное воздействие антропогенного фактора. Были нарушены природные режимы в экологических системах Черного моря, значительному рекреационному воздействию был подвержен Южный берег Крыма. Исследования, начатые с момента организации заповедника, проводились силами ведущих академических учреждений Украины; они имели, прежде всего, инвентаризационный характер и были связаны с историей изучения Кара-Дага. В 1976 – 1984 гг. проводились археологические изыскания. Они носили сугубо разведочный характер, то есть ограничивались выявлением памятников, их внешним описанием. Археологической разведкой была охвачена прибрежная территория площадью около 35 кв. км, расположенная между селами Солнечная Долина и Наниково и включающая горные хребты Кара-Дага и Эчки-Дага. Здесь на стыке равнин, гор и моря во все времена сталкивались интересы самых разнообразных племен и народов, перекрещивались сухопутные и морские пути. Мимо скалистого побережья Кара-Дага проходили античные и средневековые суда, пролегал морской торговый путь между Европой и Азией.  Осенью 1472 г. мимо восточнокрымских берегов пролегал путь знаменитого русского путешественника – тверского купца Афанасия Никитина, возвращавшегося из «хождения за три моря». Эти и другие события оставили след в истории Кара-Дага.

Крепость Алустон

Алустон — византийская (позже — генуэзская) крепость в Крыму, находящийся в центре города Алушты. Крепость Алустон была сооружена в VI в. византийцами. Площадь ее первоначально составляла примерно 0,25 га. Разрастаясь, она постепенно переросла в небольшой укрепленный город. Территория крепости была плотно застроена небольшими домами. Крепость защищала побережье от кочевников, контролировала гавань и обеспечивала безопасность плавания купеческих судов. Генуэзцам крепость была передана по договору вместе с селениями Судакской округи в восьмидесятых годах XIV века. В 1380-1390 гг. генуэзцы, владевшие Алуштой, возвели новое внешнее кольцо крепостных стен с тремя башнями. Укрепление состояло из двух линий — цитадели и внешней оборонительной стены, которая в плане представляла собой четырехугольник неправильной формы. Сохранившаяся и реставрированная круглая башня Ашага-Куле (Нижняя башня) замыкала линию с юга. Диаметр башни 8 м, высота — до 16 м. С севера укрепления прикрывала высокая шестигранная башня Чатал-Куле (Рогатая башня), названная так, видимо потому, что завершалась зубчатым парапетом. В центре северо-восточной оборонительной линии находилась прямоугольная башня Орта-Куле (Средняя башня). Остатки ее можно увидеть и сейчас. Как показали раскопки, крепость за свою историю не раз разрушалась и восстанавливалась, пока турецкий флот, захвативший ее в 1475 г., не сжег, после чего она уже не восстанавливалась. К руинам стен и башен лепились жалкие хижины захолустной маленькой деревеньки. Такой она оставалась до начала XIX века. Город превратился в небольшое поселение.  

Крепость Фуна

Фуна – средневековая крепость, расположенная на скальном холме у подножия горы Демерджи, в Крыму. Название в переводе с греческого означает «дымная». Ранее Фуной называлась и гора Демерджи. Памятник археологии и архитектуры «Укрепление Фуна» находится в 2 км от села Лучистого у западного подножья горы Южная Демерджи. Первое упоминание о крепости Фуна — 1384 г., в это время крепость была форпостом княжества Феодоро, имела важное военное значение. Рядом с крепостью в средние века пролегал торговый путь, который вел из Горзувита (Гурзуф) и Алустона (Алушта) в степной Крым. Результаты раскопок показали, что в 1459 г. крепость размерами 105 м в длину и 52 м в ширину, пострадавшая в результате военных действий и землетрясений, была капитально перестроена и значительно усилена. В частности — был возведен 15-метровый трёхъярусный донжон, внутренние размеры которой составляют примерно 6 х 10 м при толщине стен 2,3 м. Донжон, расположенный в районе ворот, обеспечивал прикрытие вылазных калиток и прострел прилегающей площади цитадели. Гарнизон замка составлял примерно 30 — 40 воинов. Важное место в архитектурном ансамбле Фунской крепости занимает церковь св. Феодора Стратилата, руины которой можно наблюдать и сегодня. После разрушения крепости 1475 г. турками именно церковь сохранилась лучше всего. Церковь св. Феодора Стратилата неоднократно ремонтировалась и перестраивалась, в результате церковь сохранялась до начала ХХ века. Недалеко от развалин крепости глыбовой хаос — нагромождение огромных каменных глыб и камней. Это результат грандиозного обвала 1894 года и последующих обвалов. В результате обвала местные жители покинули территорию. Впоследствии значительный урон сооружениям нанесло Ялтинское землетрясение 1927 г.

Косьмо-Дамиановский монастырь

Основан в 1856 г. в горах по замыслу святителя Иннокентия, при издавна почитавшемся источнике, на котором совершилось немало исцелений. Согласно одному из преданий, он проторгся из земли молитвами побывавших в крымской ссылке святых врачей-бессребреников Космы и Дамиана. В Крымских горах издавна существовал и был известен источник, на котором совершилось немало исцелений. Здесь святитель Иннокентий (Борисов; † 1857 г.), архиепископ Херсоно-Таврический замыслил в 1856 г. основание Космо-Домиановский монастыря. В 1898 г. обитель преобразовали в женскую. На рубеже 1920-1930-х гг. монастырь закрыли: здесь разместилось Управление крымского Госзаповедника. Во время Великой Отечественной войны деревянные монастырские строения сожгли. Уцелела лишь каменная часовня у Святого источника. В 1994 г. началось возрождение обители.  

Долина Привидений

Долина Привидений – местность в Крыму, скопление скал причудливой формы на западном склоне южной гряды массива Демерджи. Формы скал обусловлены выветриванием верхнеюрских конгломератов южной Демерджи. Долина привидений является популярным туристическим объектом, получившим современное название в конце XIX века. Склоны Демерджи — это уникальное нагромождение скал, которые принято называть глыбовым хаосом. Форма и размеры глыб так причудливы, что в них можно угадать фигуры и портреты, созданные природой. Давая длинные тени, эти фигуры меняют свои очертания, и в них можно при желании увидеть все новые и новые образы. Именно поэтому долину называют Долиной Привидений. Здесь можно узнать и лягушку, и голову воина, и даже голову императрицы Екатерины. Самая известная легенда рассказывает о кузнеце, жившем на горе. Он ковал здесь оружие, и был настолько агрессивным и недобрым, что в свободное от работы время терроризировал деревню, расположенную в долине. Однажды кузнец захватил в плен девушку из этой деревни. Девушка пыталась убежать, но споткнулась о камень, упала и умерла. Бог горы рассердился, и огромные валуны сорвались с горы, уничтожив и кузницу, и кузнеца, и деревню. Эти валуны и сейчас лежат в долине. Но гора помнит не только сказочного кузнеца и его пленницу. Тут проходит тропа, на которой снимались сцены из кинофильма «Кавказская пленница». Известно, что часть фильма снималась на Кавказе, а часть — в Крыму, именно в Долине Привидений. «Орех Никулина» — это одно из знаменитых деревьев Крыма, имеющее имя собственное. Здесь снимали сцену падения с дерева. А если пройти по узкой тропе на площадку у вершины горы, то оттуда открывается восхитительный вид: горы, прорезающие облака солнечные лучи, лежащий в долине город, и сверкающее море.  

Чатыр-Даг

Во всей гряде гор Крыма Чатыр-Даг, называемая также Шатер-Гора, занимает особенное место. Весь этот горный массив стоит обособленно от соседних скал, и высится немного севернее. Создается ощущение, что гора Чатыр-Даг высится над всем Крымским полуостровом. Высшей точкой Чатыр-Дага является 1527-метровая Эклизи-Бурун, занимающая пятое место среди всех Крымских вершин. На Чатыр-Даге такое количество карстовых отложений на один квадратный километр, что эта яйла занимает 1 место среди прочих таких же образований Крыма На нижнем плато исследователи насчитали 1000 воронок, диаметром от 5 до 200 метров и глубиной до 60 метров. С таких воронок начинаются подземные карстовые полости – пещеры, колодцы и шахты. Таких полостей на Чатыр-Даге найдено и исследовано уже более 140. такие природные углубления манят в свои недра, как местных жителей, так и многочисленных туристов. Почти в каждой пещере течет своя река, образуя местами миниатюрные и глубокие озера, здесь растут своеобразные каменные кусты и деревья, а также распускаются красивейшие каменные клумбы.Стекая со свода, капли образуют сначала небольшой бугорок, который со временем удлиняется, образуя висящую сосульку – сталактит. С пола поднимается сталагмит. Когда-нибудь они соединятся и образуют одну колонну. В некоторых пещерах горы Чатыр-Даг такие колонны продолжают интенсивно расти, образуя ряды, причудливые заборы, леса, заполняя собой все полости. Самые известные из пещер: Эмине-Баир-Хосар, Мраморная пещера, Бинбаш-Коба, Суук-Коба и некоторые другие. Чатыр-Даг входит в Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство. Поэтому здесь нельзя устанавливать палатки, разводить костры, собирать травы, цветы и ягоды.  

Беседка Ветров

Беседка Ветров находится на территории Крымского природного заповедника, на Гурзуфской яйле. Она приютилась на краю скалистого обрыва, возвышающегося над южным склоном горы Шаган-Кая (в переводе с крымскотатарского — «Соколиная скала»), на высоте 1450 м. Название Беседки вполне оправдано, так как здесь часто дуют сильные ветра, иногда достигающие скорости 40 м/с. Немного северо-западнее Беседки Ветров находится одна из самых высоких вершин Главной гряды Крымских гор — гора Демир-Капу (1539 м) (в переводе с крымскотатарского — «Железные ворота»). На юго-западе от Беседки высится гора Аунда (1449 м), а на северо-востоке (в 1,5 км от Беседки) проходит горный перевал Гурзуфское седло. Беседка Ветров, построенная в 1956 году, представляет собой каменную колоннаду диаметром около 4 м, находящуюся под куполом, высотой 6 м. Пол Беседки выложен мозаикой, изображающей Розу Ветров… Беседка Ветров выкрашена в белый цвет и в ясную погоду хорошо видна из Гурзуфа. В свою очередь, из Беседки открывается изумительная по красоте панорама живописных склонов соседних гор, а внизу, как на ладони, видны: гора Аю-Даг, курортные посёлки Гурзуф, Партенит и Чёрное море. До Беседки Ветров можно добраться по старому Романовскому — шоссе, ведущему из Ялты через Никитскую и Гурзуфскую яйлы и перевал Гурзуфское седло в Космо-Дамиановский монастырь и далее. Из Гурзуфа к Беседке можно попасть и более коротким путём — с хорошо знающим местность проводником.

Приморский парк

Приморский парк — любимое место ялтинцев. На месте пустырей Ялты, которые были здесь до войны, они создали обширный парк с массой декоративных деревьев и кустарников. Вдоль аллей — цветы и среди них волшебные розы Ялты. Приморский парк — это один из самых красивых и старейших парков Крыма. Его территория простирается по западному побережью Ялтинской бухты на два километра и является естественным продолжением Ялтинской Набережной. Во время прогулки вдоль аллей парка можно встретить редкие, собранные по всему миру виды растений. В основной же массе – это вечнозеленые растения, а возраст некоторых из них достигает 200 лет. На берегу Приморского парка расположен галечный пляж (продолжение набережной). Расположен он на очень живописных южных и юго-восточных прибрежных склонах по соседству с бывшим Желтушевским пляжем. Парк создавался в 1948 — 1952 годах в смешанном ландшафтном и регулярном стилях под руководством бывшего директора курортзеленстроя инженера Г.А. Вийпуса. На площади более 20 гектаров насчитывается более двух тысяч деревьев, много различных кустарников. Парк имеет три основных входа: со стороны набережной, с Севастопольского шоссе, со стороны улиц Володарского и Коммунаров и со стороны санатория «Россия». В 1954 году на улице Коммунаров по проекту А.С. Хотелова сооружен главный вход в парк в классическом стиле в виде белой колоннады с капителями коринфского ордера (ныне перестроен в ресторан «Колоннада»). Ниже колоннады установлена бронзовая скульптура А.П. Чехову. Постамент выполнен из крымского диорита. Открытие памятника состоялось 15 июля 1953 года, в 49-ю годовщину со дня смерти писателя. Авторы памятника — скульптор Г. И. Мотовилов, архитектор Л.Н. Поляков. В наше время перед памятником ближе к центральной аллее устроен красивый пульсирующий фонтан. Еще один вход — с набережной им. Ленина. На площадке, куда ведут несколько лестничных маршей, — памятник Максиму Горькому, великому русскому пролетарскому писателю. Территорию парка пересекает широкая и очень нарядная пальмовая аллея. Не доходя до отеля «Приморский парк» слева расположен «танцующий» цветомузыкальный фонтан. В самой высокой точке аллея завершается удобно устроенной видовой площадкой, в центре которой сделан оригинальный декоративный бассейн, повторяющий собой в миниатюре очертания Черного моря и Азовского морей и Крымского полуострова (автор 3.В. Перемиловский). С юга и севера площадка ограничена двумя колоннадами в стиле отечественной классики (автор А.П. Барсукова). К общекурортному парку примыкают санатории «Россия», «Орлиное гнездо» и пансионат «Заря». В районе парка расположена общекурортная бальнеологическая лечебница. Водолечебница построена по проекту Е. Сорокиной и Н. Якобсона в начале 1960-х годов, имеет плавательный бассейн, более 70 морских, жемчужных, кислородных и других лечебных ванн. Внешний облик лечебницы решен в стиле послевоенной архитектуры. На главном фасаде с южной стороны в нишах установлены бюсты великих русских медиков И.М. Сеченова и И.П. Павлова (скульптор И.П. Шмагун, архитектор Э.М. Демидов). Рядом с водолечебницей, расположены корпуса здравницы Черноморского флота «Ялта». На востоке с ней соседствует Ялтинская киностудия. К сожалению, территория парка с каждым годом становится меньше из-за построек жилых и гостиничных комплексов.

Дом-музей имени А.П. Чехова

В 1898 г. А.П. Чехов переехал в Ялту на постоянное жительство по совету врачей вместе с матерью и сестрой Марией. Год спустя в д. Верхняя Аутка, на окраине города, построил дом. К нему приходили за советом учителя и врачи, за помощью — больные. На «Белой даче» в гостях у Антона Павловича бывали многие видные деятели литературы и искусства. В этом доме он прожил с 1899 по 1904 год. Благодаря стараниям сестры писателя Марии Павловны здесь сохранилось все так, как было 1 мая 1904 г., в день отъезда Чехова из Ялты. В 1921 г. чеховский дом был объявлен музеем, а сестра писателя Мария Павловна Чехова, которая жила с ним постоянно, назначена пожизненным хранителем дома. Она сумела сберечь бесценное наследие А. П. Чехова и во время фашистской оккупации. В 1966 г. рядом с чеховской усадьбой было возведено здание для литературной экспозиции. До последнего дня своей жизни (15 мая 1957 г.) в течение 36 лет М.П. Чехова была директором музея. В доме сохранились столовая, спальня и кабинет писателя в том виде, как они были при жизни Чехова, а в одной из комнат теперь открыта историко-литературная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве писателя. Стены этого дома слышали голос Федора Шаляпина. Здесь исполняли на фортепиано свои произведения Сергей Рахманинов и Александр Спендиаров, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Вера Комиссаржевская и многие другие замечательные представители русской культуры того времени бывали гостями Антона Павловича. Писатели Куприн и Бунин описывают внешность Чехова именно такой, как он изображен на фотографии 1899 г., которая висит в гостиной над диваном. Под этим фотопортретом на стене прикреплены три пальмовые ветви, преподнесенные Чехову после прощального спектакля «Чайка». Из столовой через застекленную веранду виден сильно разросшийся сад. Многие деревья писатель посадил сам. В саду с начала лета до декабря и теперь цветут розы, которые так любил Чехов. В этом доме Чехов написал известные пьесы «Три сестры», «Вишневый сад»,рассказы «Дама с собачкой», «Невеста», «На святках», повесть «В овраге» и другие произведения, подготовил к изданию собрание своих сочинений, которое дважды вышло еще при жизни писателя — в 1901 и в 1903 гг. В спальне перед кроватью стоит столик, за которым писатель работал во время обострения легочного процесса. Последний раз Чехов ночевал в этой комнате 30 апреля 1904 года. На следующий день он уехал в Москву для врачебных консультаций и в Ялту больше не вернулся. Из Москвы Чехов выехал на курорт Баденвейлер (в Германии), где скончался 2 июля. В фондах дома-музея, насчитывающих более 13 тыс. единиц хранения, — автографы писателя, прижизненные издания его произведений.

Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри»

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» — одна из тех достопримечательностей, что нельзя не посетить, приехав в Крым на отдых. Захватывающий дух подъем на высоту более тысячи метров над красивейшими пейзажами завораживает. Только что Вы были у моря — и вот через 15 минут на высокой горной вершине Ай-Петринского плато. На живописное Ай-Петринское плато можно подняться двумя способами. Первый — обычная шоссейная дорога, серпантином взлетающая на высоту 1200 метров от Ялты. Второй способ, более романтичный, включающий парение по воздуху— появился в 1988 году. Тогда красивейшая из крымских яйл Ай-Петринское плато и поселок Мисхор соединились пассажирской канатной дорогой. «Новорожденная» дорога сразу же была признана уникальной. Дело в том, что нигде в Европе больше нет безопорного участка протяженностью 1860 км, а между верхней и средней станциями Ялтинской канатной дороги на протяжении двух километров нет ни одной опорной вышки. Канатная пассажирская дорога соединяет поселок Мисхор, Сосновый бор и горный массив Ай-Петри. Соответственно на ней имеется три станции — нижняя «Мисхор»(86 метров над уровнем моря), средняя «Сосновый бор» (391 метр над уровнем моря) и верхняя «Ай-Петри» (1152 метра над уровнем моря). Дорогу длиной 3,5 километра туристы преодолевают за 15-20 минут. Это время пролетает совершенно незаметно, ведь вокруг столько красот! С каждой секундой открывается все более живописная панорама Юго-Восточного берега от Фороса до Судака. С высоты птичьего полета Вы откроете совсем другую Ялту, маленькие курортные поселки: Симеиз, Мисхор и небольшой город Алупку, а  также великолепный мыс Ай-Тодор и незабываемое Ласточкино гнездо. Как на карте появятся изогнутая спина Аю-Дага, изумрудная горная цепь, а чуть дальше простирается морская лазурь. Путешествуя канатной дорогой, есть уникальная возможность воочию лицезреть дикую красоту ущелий, таинственный полумрак пещер и увидеть величественные горы. Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» плавно привезет туристов на плато, где можно вдоволь налюбоваться живописными окрестностями. Отсюда хорошо видны  знаменитые Ай-Петринские зубцы, напоминающие острые зубы огромного дракона. Все желающие могут прикоснуться к Ай-Петринскому меридиану, он отмечен металлическим глобусом на гранитном основании. Именно на Ай-Петри находится метеостанция, основанная в далеком 1895 году. Для любителей пещерных открытий здесь тоже найдется занятие — исследование пещеры Трехглазки.

Поляна Сказок

Над Ялтой, выше Южнобережного шоссе в поросшем лесом ущелье находится «Поляна сказок», музей скульптуры и флористики, народного декоративного искусства. Под открытым небом разместились свыше 200 скульптур из дерева, декоративного камня, оргстекла, меди, алюминия, мха, из разных материалов выполнены сотни героев сказок. Большинство скульптур выполнено из дерева, многие методом флоризма, т.е. когда основу скульптуры создала сама природа в виде причудливых корней, веток или кряжистых пней, а скульптор лишь доработал ее. Всего здесь представлено более трехсот скульптурных произведений, авторами которых являются как профессиональные художники и скульпторы, так и народные умельцы. Всего использовано более двух десятков декоративных пород крымских деревьев. В числе экспонатов — «Тридцать витязей прекрасных» из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», ландшафтно-скульптурный комплекс «Славянское поселение», скульптурная композиция «Двенадцать месяцев» по мотивам сказки С.Я. Маршака, персонажи из русских, украинских, армянских, грузинских народных былин и сказок, сказок братьев Гримм, Шарля Перро, мультфильма У. Диснея «Белоснежка и семь гномов», рассказа Р. Киплинга «Маугли». На вершину живописной горы Крестовая (Ставри-Кая) ведет недавно обновленная Боткинская тропа, по имени С.П. Боткина (1832 — 1889), известного врача-терапевта, исследователя и пропагандиста климатолечения на ЮБК.

Армянская церковь

Армянская церковь в Ялте отдаленно напоминает древний храм Рипсиме (VII-XII вв.) в Эчмиадзине. Здание, построенное в 1909-1914 годах архитектором Г. Тер-Микеловым по эскизам известного художника Вардгеса Суренянца, стоит на крутом склоне горы. Остроумно решение устройства парадного подхода к церкви. На южном фасаде сделан богато украшенный ложный вход в виде широкой арочной ниши. К площадке перед «входом» от ворот храма ведет грандиозная лестница, обсаженная кипарисами, поднимаясь по которой можно увидеть перед собой весь храм сразу — компактный, как бы высеченный из монолита, увенчанный шестигранным из того же камня шатром на изящном барабане. В конце подъема вдруг возникает еще один лестничный марш, который ведет к подлинному входу — на западной стороне церкви. Его строгий, скупо орнаментированный портал впечатляет не украшениями, а чистотой и ясностью стиля, гармонией простых декоративных деталей. Изумительное мастерство художника-декоратора, совершенство обработки камня сквозят в каждом квадратном метре фасадов церкви. Экстерьеру храма не уступает его интерьер — расписанный В. Суренянцем купол, дополняемый мраморным с инкрустациями иконостасом.

Римско-католический костел

Римско-католический костел построен в 1914 г. с использованием композиционных и пластических приемов западноевропейского средневекового зодчества. Расположенный на берегу речки Учан-Су в Ялте костел представляет собой удлиненное сооружение. Особой тщательностью отличается кладка стен и резьба профилей.    

Собор святого Александра Невского

Собор Святого благоверного князя Александра Невского — главный православный собор Ялты, одна из достопримечательностей города. Собор был построен в конце 19 века в честь российского императора Александра II, погибшего от рук народовольцев. На рубеже XIX–XX веков Ялта была своеобразной «летней курортной столицей», и основатели Ялтинского собора Александра Невского, торжественно освященного 1 декабря 1902 года, справедливо считали, что новый храм должен стать украшением города, свидетельствуя грядущим поколениям о преданности граждан великим началам, которыми живет русский народ. Средства на строительство собирали всем миром. Строительный комитет, учреждённый 1 марта 1890 года, возглавил известный ялтинский инженер и краевед А. Л. Бертье-Делагард. Большие суммы были пожертвованы знатными горожанами Б. В. Хвощинским и И. Ф. Токмаковым, участок земли подарил барон А. Л. Врангель. Архитекторами были Н. П. Краснов и П. К. Теребенев, проект которых лично утвердил император Александр III. В закладке первого камня 1 марта 1891, в день десятой годовщины гибели императора, участвовала императрица Мария Фёдоровна. Освящение собора происходило 4 декабря 1902 года в присутствии императора Николая II, его семьи и свиты. Двухярусный, с открытыми галереями, ялтинский собор выстроен в древнерусском стиле и украшен многочисленными декоративными элементами: пилястрами, киотцами, порталами, сердечками, шатровым крыльцом. Нарядный вид ему придали бело-розовые тона. Рядом с собором была сооружена трёхъярусная колокольня, 11 колоколов для которой были отлиты в Москве. Иконы для собора были написаны мастерами из Мстеры во Владимирской губернии. Интерьер был оформлен архитектором С. П. Крошечкиным, иконостас, купол и стены расписал киевский художник И.Мурашко. Мозаика с образом святого князя на наружной стороне храма была выполнена учениками венецианца А.Сальвиати. Купола храма были покрыты золотом. Рядом с собором в стиле древнерусского терема по проекту архитектора М. И. Котенкова был выстроен церковный дом. В 1908 году было завершено строительство трёхэтажного дома, в котором разместилась церковноприходская школа в честь цесаревича Алексея, приют для больных туберкулёзом, зал для собраний Александро-Невского братства. Православное Александро-Невское братство занималось благотворительной деятельностью, организацией церковноприходских школ и миссионерской деятельностью, а во время Первой мировой войны также и помощью раненым и устройством лазаретов и санаториев. Первым настоятелем собора, ставшего любимым храмом ялтинцев, был А. Я. Терновский, до этого служивший при ялтинской церкви Иоанна Златоуста. В 1938 храм был закрыт, колокола отправлены на переплавку. В соборе устроили спортивный клуб, а в школьном здании — Дом учителя. Богослужение в соборе было возобновлено в условиях гитлеровской оккупации в 1942 году. После освобождения Крыма храм был зарегистрирован как «фактически действующий». В настоящее время в соборе ежедневно совершаются богослужения. При храме с 1995 года действует общеобразовательная школа, в которой обучаются около 100 детей.

Канатная дорога «Ялта-Горка»

Канатная дорога Ялта-Горка протянулась над центром Ялты и известна каждому ялтинцу и многим отдыхающим курорта. Вход на нее расположен в середине набережной, рядом со зданием гостиницы «Таврида» (с левой стороны), а верхняя станция находится на Дарсановском холме. Эта подвесная дорога работает уже более 40-ка лет. Ее открытие состоялось в 1967 году, именно тогда она начала возить всех желающих полюбоваться ялтинской панорамой. Протяженность канатной дороги 600 м и перепад высот – 120 м преодолевается по воздуху за 12 мин. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров, заскакивать в кабинку нужно на ходу, движение замкнутое по кругу и без остановок. Спустившись на соседний холм Славы, вы осмотрите мемориальный комплекс с Вечным огнем, посвященный павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Памятник создан по проекту архитекторов В. А. Нетербуржцева, А. В. Степанова, А. А. Попова и открыт в 50-ю годовщину Великого Октября. Вечный огонь зажжен 6 ноября 1967 года от пламени на Малаховом кургане в Севастополе. К сожалению в данное время огонь не горит.

Дворец Эмира Бухарского

Оригинальное здание в мавританском стиле, ставшее одним из символов Ялты, было построено в 1903 году специально для эмира Бухары по проекту архитектора Н. Г. Тарасова. Известно о дружбе Сеид Абдул Ахан Хана с Николаем II: эмир специально приобрел участок земли над Приморским парком, чтобы быть ближе к императорской семье, традиционно проводившей летние дни в Ливадийском дворце. Помимо белоснежного дворца, в курортной столице Крыма эмир возвел еще несколько построек, заложил парк, однако испытания временем выдержала лишь резиденция правителя. Усадьба эмира отличается изысканностью: словно сошедшее со страниц восточной сказки строение украшено капителями, резными колоннами, подковообразными окнами. В собственности эмира Бухарского дворцовый ансамбль оставался вплоть до его смерти, а затем архитектурная достопримечательность Ялты перешла сыну первого владельца. Своему дворцу эмир Бухарский дал говорящее название — «Дилькисо», — что в переводе с тюркского означает «обворожительный», «пленительный». В советские времена роскошный дворец был национализирован, в 1921 году в двухэтажном корпусе открыли Восточный музей. А затем в резиденции начал работать санаторий.  Значительный ущерб сооружение понесло в годы Великой Отечественной войны. После восстановления дворец превратили в один из корпусов ялтинского санатория.

Крепостные ворота Гезлева

Крепостные ворота древнего Гезлева расположены в исторической части Евпатории, неподалеку от мечети Хан-Джами и Свято-Николаевского собора. Рядом – в 150 метрах – набережная. После гибели Керкинитиды на берегах Евпатории наступило почти тысячелетнее затишье. Но жизнь не исчезала совсем. а в XIV веке, на месте стертой с лица земли Керкинитиды, был заложен город-крепость Гезлёв, славяне называли «Козлов», который был похож на большинство средневековых городов. Османской империей в 1475 году, на территории бывшей Керкинитиды, (где к тому времени существовало лишь небольшое поселение), была построена крепость Гезлев. Название ее происходит от сочетания двух тюркских слов: «гез» – глаз и «лев» – дом. Центр города Гезлев был обнесен мощной по тем временам крепостной стеной с воротами, башнями и рвом, за которым находились жилые кварталы разноязычного населения. Боевая крепость города была огромной и имела форму пятиугольника. Со временем город приобрел значение второй, морской столицы Крымского ханства. Гезлев был застроен густо. Узкие кривые улочки делили город на кварталы: мусульманский, армянский, караимский, греческий, цыганский. Город Гезлев славился своими мечетями, красивыми фонтанами, удобным водопроводом и турецкими банями. Здесь родился один из более известных представителей тюркоязычной поэзии – Ашик Омер. Известно более 2000 его стихотворений и поэм, где наряду с романтической, присутствует социальная, философская, религиозно-мистическая (суфийская) тематика. Гезлев – это один из значительных городов Крымского ханства. По количеству домов он уступал только Бахчисараю, являлся крупным центром торговли, в том числе работорговли. Средневековый Гезлев имел 5 городских ворот: Портовые, Лошадиные, Белого муллы, Дровяного базара, Земляные. Лошадиные ворота назывались так потому, что были настолько узки, что пройти в них мог только пеший или всадник. Сейчас на месте этих ворот (перекресток улиц Демышева, Пионерской и Дм. Ульянова) находится композиция “Лошадиные ворота” Ворота Дровяного базара назывались так потому, что сразу за ними начинался дровяной базар. Над колиткой этих ворот висело изображение двух грудей. Ворота Белого муллы располагались в районе современного перекрестка Евпатории: улиц Караимской и Дм. Ульянова. Над воротами был изображен человеческий живот. Живительная вода поступала в город через Ворота Белого муллы на больших повозках в бочках. Земляные ворота располагались в районе современного перекрестка улиц Интернациональной и Больничной и по приданию связаны существующими и поныне подземными ходами Евпатории. Портовые ворота распологались со стороны моря. На внутренней стороне этих ворот было изображение человеческой головы с сильно удлиненным черепом. Сегодня на месте центра средневековой работорговли находится комплекс “Крепостные ворота Гезлева». Здесь вы можете отведать вкусный кофе по-гезлевски, травяные чаи Крыма, восточные сладости. По этническому татарский интерьеру перемещаются официантки в национальных костюмах. Приятная восточная музыка и демонстрация слайдов фотографий старой и новой Евпатории. Здесь же, на 3 этаже, находится инсталляция старого города Гезлев. Макет сделан по нескольким картам тех времен.

Мыс Казантип

Казантип – это отсутствие толп людей, солнце и пляжи – километры песка и самого чистого моря; необычные фигуры скал и каменных изваяний, маленькие уютные бухточки и черные бакланы на белых камнях, «волнующий» рай для серфинга и кайт-бординга. «Казантип» – это памятник природы (1964), заповедное урочище (1980), государственный заповедник Украины (1998) и заповедник международного значения. В переводе с тюркских языков «Казантип» означает «Дно котла» и, действительно, имеет вид котла: в верхней части Казантипа – кольцевая известняковая гряда, от которой по окружности мыса отходят огромные корни – боковые гряды, а дно «котла» напоминает кратер вулкана. Казантип возник вследствие поднятия морского дна в сарматский и меотический века, будучи до этого островом в океане, которым являлись также нынешние Азовское и Черное моря. Когда Казантип был островом, на склонах под водой росли кораллы, которые по мере поднятия острова отмирали и преобразовывались в известняковую породу. Процессы выветривания и эрозии сформировали так называемый «котел» в центре, а благодаря морю образовался перешеек с материком. Уникальный природный комплекс разнообразия почв, рельефа и климатической зоны сформировали на Казантипе популяции эндемиков – флору и фауну, свойственную только этой заповедной местности и занесенные в Красную Книгу. Самая высокая точка мыса Казантип – гора Казантип (107 м) – на рубеже XIX и XX вв. там был маяк. Казантип отличился также и в историческом плане – помимо отдыха на всем известном фестивале “Казантип”, здесь отдыхали также местные богачи пару веков назад (сохранилось несколько домиков середины XIX в. – мини-замков в несколько этажей). А немного восточнее, над самой Татарской бухтой, в 1953 г. открыто одно из крупных античных поселений (III – II вв. до н.э.), ведущий к берегу моря подземный ход. На известковом гребне восточнее поселения можно увидеть остатки каменных стен, а ниже, над самым морем – остатки усадьбы античного времени.

Музей природы Кара-Дага

Кара-Даг известен не только сокровищами геолого-геоморфологической основы, но и не менее уникальной живой природы. В Музее природы Кара-Дага можно познакомиться с разнообразием живой природы и уникальностью геологии горного массива. Экспозиция выполнена в современной дизайнерской трактовке. Это объект, который по праву может войти в список Всемирного природного наследия. В 2001 г. сюда приезжали эксперты ЮНЕСКО, чтобы ознакомится с этой уникальной территорией.

Гора Клементьева (Узун-Сырт)

Гора близ Коктебеля, колыбель советского планеризма. Названа в память об испытателе Клементьеве, погибшем здесь во время испытаний нового планера. Уникальное место, аналогов которому по своим аэродинамическим свойствам нет в Европе. Находится на хребте Узун-Сырт, который представляет собой довольно широкое (300—600 м), с тремя явно выраженными вершинами, выгнутое плато, ограничивающее с севера круглую долину Барыколь диаметром около 4 км, где постоянно возникают восходящие воздушные потоки. На западе и юго-западе гора окаймляется вулканическим массивом Кара-Даг. Длина Узун-Сырта около 7 км. Возвышение над долиной с юга — 130 м, с севера — 80 м. С 1923 по 1977 гг. в с. Отважном находилась Высшая лётно-планерная школа (ВЛПШ) Здесь начинали свой путь будущие генеральные конструкторы О.К. Антонов, А.С. Яковлев, С.В. Ильюшин, создатель космических кораблей академик С.П. Королёв. На вершине горы в 1973 г. установлен памятный обелиск с настоящим планером в честь 50-летия первых планёрных соревнований.

Мыс Хамелеон

Расположен недалеко от поселка Коктебель. Это мыс, который отделяет бухту Коктебель от Тихой бухты. По очертаниям мыс Хамелеон очень похож на разноцветного динозавра, который пьет воду из моря. Свое название этот мыс получил из-за феноменальной способности менять цвет в зависимости от времени суток, погоды, положения солнца и облаков. Он способен менять свой цвет до 20 раз за день. Понаблюдав за мысом целый день, можно увидеть все оттенки хамелеона – от серовато-голубого утром, до золотисто-охристых вечером, которые на закате солнца постепенно переходят в фиолетовые, а после в лиловые и синие оттенки. Такая игра цветов наблюдается на протяжении всего года – весной, летом, осенью и зимой. Это необычное зрелище поражает своей неотразимой игрой лучей солнца, тени, света и всех оттенков неба и моря. Весь этот великолепный зрительный эффект обусловлен особой конфигурацией глинистых сланцев, которые имеют свойства по-разному отображать солнечные лучи. В древности мыс назывался Топрах-кая, что в переводе означает «Глиняная скала». На многих современных картах крымский Хамелеон очень часто называют Лагерным, притом, что лагерей здесь вовсе нет. На старых картах Крыма, 200 лет назад мыс изображали достаточно большим и широким, сейчас же остался узкий высокий гребень, по которому проходят только самые отчаянные крымские туристы. Глиняные породы, образующие мыс, размываются морем и дождевой водой с каждым годом все больше и больше. Сам мыс уже изрезан трещинами. Это говорит о том, что море уже успело размыть его значительную часть. Если это будет происходить и далее, то со временем проход на мыс Хамелеон будет закрыт, и это необычное место сможет просуществовать не так уж и долго.

Дом-музей Волошина

Дом-музей Максимилиана Волошина, возможно, единственный из музеев в мире, который пережил войны и сохранил тайну и обаяние эпохи Серебряного века  в атмосфере жизнетворчества своего хозяина. В нем, как в раковине, затаились десятки тысяч жемчужин – предметов, обладающих исторической памятью. Среди тех, с кем близко общался Максимилиан Волошин, художники кисти и слова, деятели культуры и науки. Официально дом-музей Волошина был открыт 1 августа 1984 года. Впрочем, ещё в 1933 году известный литератор и культуролог Андрей Белый писал: «Не дом, а – музей; и музей – единственный… целое единственной жизни… гипсовый слепок с его живого, прекрасного человеческого лица, вечная живая память о нем; её не заменят монументы». Трагическая и величавая гряда древнейшего вулкана Карадаг, миллионы лет назад устроившего гигантскую скальную декорацию – портрет-памятник Genio loki (гению места) Максимилиану Волошину – с юго-запада, оживающий мыс Хамелеон и застывшие волны киммерийских холмов, вознесшие к небу могилу Поэта – с северо-востока обрамляют необыкновенной красоты залив, на самом берегу которого легким корабликом смотрится трехэтажный дом. Дом, с разными уровнями окон, опоясанный светло-голубыми террасами-палубами, с вышкой-мостиком получился удивительно гармоничным, составляя единое целое с коктебельским пересекающимся ландшафтом.  Следует отметить, что сохранность аутентичных интерьеров волошинских комнат, где почти каждый предмет занимает место, определенное ему хозяином на столетие ранее, совершенно уникальна для европейских музеев, переживших не одну войну. Гордость экспозиции музея составляют уникальные мемориальные аутентичные интерьеры жилых комнат. Созданные Волошиным своими руками, эти интерьеры отражают его мировидение и создают особую неповторимую атмосферу Дома Поэта. Все вещи находятся на своих местах около ста лет и хранят память обо всех гостях, побывавших в  Доме как при жизни хозяина, так и после его ухода. Экспозиция дома-музея Волошина занимает три зала, в которых представлено около трех сотен экспонатов различного характера, отражающих биографию и творчество Максимилиана Волошина. В основном это фотоматериалы, личные вещи, автографы, изобразительные произведения, книги Волошина и его ближайшего родственного и дружеского окружения. В доме-музее Волошина насчитывается 150 живописных и более 1500 графических работ Волошина, а также около 350 работ других авторов. Основа книжного фонда – мемориальная волошинская библиотека. Многие издания можно отнести к редким книгам, немалое количество книг с автографами и дарственными надписями. Дом-музей Волошина и сегодня остается культурным центром – систематически проводятся международные научные конференции по вопросам культурологи, философии, литературы, международные творческие мероприятия, создаются выставочные экспозиции, проводится обмен выставками с другими музеями, ведутся издательские программы. Международные Волошинские Чтения проводятся раз в два года, а по итогам конференций издаются сборники материалов.

Дача Вилла

Дача «Вилла» расположена по соседству с дачей Милос. Все три дачи, которые украшают городскую набережную, принадлежали богатому семейству Крым. Дача «Вилла» принадлежала Арону Абрамовичу Крыму, родному брату городского головы Самуила Абрамовича Крыма. Здание построено в готическом стиле в 1912 году. Архитектор не известен, так как очень большое количество документов из архивов в годы Великой Отечественной войны сгорело, уничтожено. Поэтому, кто был архитектором того или иного здания, восстановить практически невозможно. Дача пострадала в результате бомбежки в годы Великой Отечественной войны. И была реконструирована в 1950-1951 годах при поддержке главного архитектора Феодосии Юрия Федоровича Коломийченко, который за это стал почетным гражданином города. Сегодня дача является корпусом № 1 детского санатория «Волна».

Башня ветров

Башня ветров в Севастополе когда-то была составной частью здания морской библиотеки. Считается, что она является копией одной из самых интересных достопримечательностей Афин — мраморной башни. В 1849 году в Севастополе на Центральном холме появилась Морская библиотека. Инициатором стал адмирал Лазарев и офицеры Черноморского флота, а проектировал ее архитектор Уптон, сын автора Графской пристани. Назначение Башни ветров у Морской библиотеки было прозаическим, через нее осуществлялась вентиляция книгохранилищ. Судьба не была благосклонна к библиотеке, и через восемь месяцев в 1855 году здание сгорело во время осады Севастополя. Осталась только Башня ветров, красивое восьмигранное сооружение из инкерманского камня в стиле классицизма. Внутри этой башни находились водяные часы, снаружи, на крыше со шпилем – флюгер и солнечные часы.  Долгое время считалось, что наша башня – это копия мраморной башни в Афинах. Ее афинская «сестра» была построена архитектором Андроником из Киры в середине I века до нашей эры и была павильоном для водяных часов. Но сравнение афинской и севастопольской построек показывает, что наша – самостоятельное произведение, общее между ними – только восьмигранность и барельефы. На каждом из восьми граней башни ветров – горельеф с изображением летящего мифологического бога: Зефира – западного направления ветра, Евра – восточного, Борея – северного, Нота – южного. На карнизе изображены маски львов. Современная Морская библиотека сейчас находится на проспекте Нахимова, ей присвоено имя адмирала Михаила Лазарева.

Адмиралтейский собор святого Владимира

Собор заложен 15 июля 1854 года на Центральном городском холме. Во время войны 1854-55 гг. работы были приостановлены и продолжены лишь в 1858 г. Собор построен в византийском стиле по проекту профессора архитектуры К.А. Тонна, первоначальный проект был доработан и изменен академиком A.A. Авдеевым. История собора началась в 1825 г., когда главный командир Черноморского флота и портов адмирал А.С. Грейг просил Высочайшего разрешения установить памятник на развалинах Херсонеса, где совершилось крещение кн. Владимира и откуда началось распространение православной веры на Руси. В 1829 г. был объявлен конкурс на создание памятника. Был утвержден проект архитектора К.А. Тона (1794 – 1881 гг.) – пятикупольный собор в русско-византийском стиле, сочетающем характерные элементы и формы древнерусской архитектуры с элементами и формами византийского зодчества. Подготовительные работы начались в 1848 г. В 1851 г. умер адмирал М.П. Лазарев, главный командир Черноморского флота, и в память о его заслугах решено было похоронить его в специально сооруженном склепе на месте будущего собора. Он был заложен как культовое учреждение во время Крымской войны – 15 июля 1854 года. Предполагалось построить собор за три года, но к началу обороны Севастополя успели лишь вывести фундамент, соорудить стены и своды подвального этажа с цоколем. Военные действия в Крыму и Севастополе в 1854 – 1855 гг. прервали строительные работы. До высадки неприятеля в Крыму успели построить подвальный этаж, возвышавшийся над землей на 60-90 см. Во время обороны Севастополя в склепе, где покоился прах адмирала М.П. Лазарева, были похоронены его ученики и сподвижники – адмиралы В.А. Корнилов, В.И. Истомин, П.С. Нахимов. Так еще не построенный собор стал усыпальницей адмиралов, памятником обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. Строительство собора было продолжено в 1858 году, а полностью завершено в 1888 году. Первоначальный проект был изменен архитектором А.А. Авдеевым (1818 – 1895 гг.) и утвержден в 1862 г. Вместо предполагаемого пяти купольного теперь строилось однокупольное сооружение с сохранением прежних размеров и элементов русско-византийского стиля в архитектуре. Нижний храм был освящен во имя святого Николая 5 октября 1881 г., верхний – во имя святого равноапостольного князя Владимира в 1888 г. Высота собора с крестом – 32,5 м; ширина – около 20 м; длина, с папертью и алтарем, – 29 м. Во время Великой Отечественной войны Владимирский собор был сильно поврежден. После реставрации, решение о которой было принято в 1966 г., в 1972 г. здание было передано Музею героической обороны и освобождения Севастополя. Экспозиция, которая создается в верхней части здания, расскажет об истории города и самого памятника, о захороненных здесь прославленных адмиралах. 19 сентября 1991 г. состоялось освящение собора. В нем хранятся редчайшие и знаменательные иконы Божьей Матери: “Державная” и “Неупиваемая чаша”. На внутренних стенах собора свинцовыми буквами на мраморных плитах написаны фамилии тридцати трех героев первой обороны, удостоенных ордена Святого Георгия.

Собор Святых Апостолов Петра и Павла

Собор Святых Апостолов Петра и Павла находится на Центральном городском холме в сквере, примыкающем к улице Советской. Собор является образцом архитектуры эпохи русского классицизма и выполнен в стиле древнегреческого храма Тезея в Афинах. В Крыму подобного рода памятник – единственный. Когда обветшалая деревянная греческая церковь, построенная еще в 1792 г., была разрушена в 1837 г. во время бури, главный командир Черноморского флота и портов М.П. Лазарев отдал предпочтение проекту нового храма в строго классическом стиле. Выполнил его в 1837 г. молодой инженер-поручик морской строительной части В.А. Рулев, впоследствии – профессор архитектуры. Строительство началось в 1840 г., М.П. Лазарев внимательно следил за ходом работ, в письмах к А.А. Шестакову неоднократно упоминал о сооружении собора. Наконец 8 декабря 1844 г. он сообщил: «Петропавловская церковь, построенная в древнем греческом вкусе… окончена». Вход в храм украшали мраморные статуи апостолов Петра и Павла в натуральную величину. Это были копии статуй известного скульптора Торвальдсена, созданные в Италии, Карраре. Так как все скульптурные работы для Севастополя выполнял тогда итальянский мастер Фердинандо Пеличчио (1808-1892), то, вероятно, эти копии сделаны им. В Крымскую войну в соборе Петра и Павла совершалось богослужение практически до конца обороны города. Во время войны здание собора сильно пострадало. Храм был полуразрушен, статуи вывезены по указанию маршала Пелисье в Константинополь и установлены в часовне здания французского посольства. Купцы Максимов и Кундышев-Володин взяли на себя расходы по восстановлению храма. В 1888 г. ремонт был закончен и собор освящен 17 декабря 1889 г. До второй мировой войны в нем находился городской архив. Во время второй мировой здание получило незначительные повреждения. Закрыт для богослужения в 1931 г. Во время ВОВ собор выстоял и был отремонтирован трестом “Севастопольстрой”, приспособившим его под свой клуб. С 1946 г. по 1957 г. в нем шли спектакли театра имени Луначарского, а затем расположился Городской дом культуры, который занимает здание и поныне. Ежемесячно в соборе святых апостолов Петра и Павла проводится литургия, предваряемая водосвятным молебном. Настоятель – протоиерей отец Василий (Манин). Размеры постройки, в сущности, невелики (около 18 на 37 метров с колоннадой), но впечатления она производит величественные. Как и подобает античному храму, стоит он на несколько приподнятой над землей площадке – крепидоме. По периметру здания находятся 44 каннелюрованые колонны дорического ордера из сарматского известняка высотой около 7 метров. На восточном фронтоне помещен скульптурный рельеф – Всевидящее око.  Общая высота храма – около 12 метров.

Свято-Никольский храм

Храм Святого Николая (Николы Морского, Свято-Никольский) – уникальное пирамидальное сооружение, расположенное на высоком холме посередине Братского кладбища и являющееся памятником защитникам Севастополя. Предложения о его строительстве появились сразу после окончания Крымской войны. В сентябре 1856 г. Александр II дал разрешение на сооружение храма на добровольные пожертвования. Проект храма первоначально разработал придворный архитектор А.И. Штакеншнейдер, взяв за основу форму прославленных египетских пирамид – символ вечности и покоя, обладающих огромной эмоциональной силой воздействия и как бы являющихся продолжением жизни человеческой души. Летом 1857 г. проект храма доработал архитектор А.А. Авдеев: пирамида стала выше, так как в её верхней части он разместил звонницу, крест стал более массивным, в стенах появились узкие окна с сандриками. Пятого сентября 1857 г. освятили и заложили первые камни храма во имя Святого Николая Чудотворца, положив под закладные блоки медали: «За защиту Севастополя» и «В память войны 1853-1856 гг.». Возведение храма растянулось на долгих тринадцать лет, освящён он только в 1870 г. Высота пирамиды 27 метров. Её основанием служит высокий цоколь 20,5×20,5 метра, сложенный из квадров крымбальского известняка, прочеканенных свинцом, отлитым из пуль, собранных на местах сражений. Законченность пирамиде придаёт навершие – массивный четырёхконечный диоритовый крест высотой 6,8 метра. На наружных гранях пирамиды вмонтированы плиты из тёмного гранита с перечислением воинских соединений, принимавших участие в обороне, временем пребывания в осаждённом Севастополе и понесённых потерь. Над центральным входом, оформленным порталом в виде арки с архивольтом, опирающимся на полуколонны, установлен мозаичный образ Христа Спасителя, выполненный по рисунку академика живописи Ф.А. Бруни. С восточной стороны пирамиды помещена художественная композиция «жены-мироносицы». Была изготовлена в Париже художником Женеве по рисунку профессора живописи К.Т. Неффа. Внутри пирамиды устроен крестовокупольный храм византийского стиля. Его интерьеры расписаны художниками М.Н. Васильевым, А.Д. Литовченко, А.Е. Карнеевым, мраморный иконостас выполнил профессор скульптуры из Каррары итальянец Венцето Бонани, бронзовые и литейные работы – французский подданный Адольф Моран, орнаментированную живопись с позолотой – швейцарец Рафаэль Изелла. В нижней части храма вмонтированы 38 серых мраморных досок. На них нанесены 943 погибших и умерших от ран генералов, адмиралов, штаб- и обер-офицеров. Они представляют как бы открытую поминальную книгу, по которой каждый может молитвенно помянуть имена тех, кто отдал свою жизнь, отстаивая Севастополь. В 1887-1893 гг. по картонам М.Н. Протопопова и картинам-копиям М.Н. Васильева, А.Е. Карнеева и И.К. Макарова в мастерской Антонио Сальвиати выполнили мозаику, заменив фрески. В годы второй мировой войны храм сильно пострадал, была разрушена его верхняя часть, крест при падении раскололся на три части. Получили повреждения мемориальные доски, из 644 квадратных метров площади мозаичной живописи было утрачено более половины – 357. К восстановительным работам приступили в июне 1968 г., завершив их в 1971 г. А реставрация храма-памятника продолжается по сей день. 19 декабря 1988 г., в день Святого Николая Чудотворца, храм был освящён, и после шестидесятилетнего перерыва в нём провели службу. В 1994 г. храм передали православной общине. В том же году над центральным порталом вновь засиял лик Христа Спасителя, выполненный в реставрационном центре Загреба под руководством художника Драгана Докича. Усилиями настоятеля храма протоиерея Георгия Полякова и старосты И.П. Логвинова продолжается возрождение исторической и православной святыни. В храм пришли мощи Св. Климента, Преподобного Сергия Радонежского и его родителей – Кирилла и Марии, Николая Угодника, Георгия Победоносца, Андрея Первозванного, Святого Луки – архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), Св. Праведного воина Феодора Ушакова, Св. Силуана Афонского, святых – преподобных отцов Киево-Печерской лавры… Возле Свято-Никольского храма общиной организован небольшой храмовый погост. Сегодня храм Св. Николая привлекает обретёнными мощами святых-угодников, уникальностью формы, своей историей и, безусловно, притягивает многих своей таинственностью и тайнами его подземелий. Один – самый короткий, ведущий в бывший дом настоятеля, но есть и другие, по крайней мере, два – в сторону памятника Тотлебену и к Севастопольской бухте. Бытует мнение, что тоннели храма вели к Бельбекской группе батарей, к кадетскому корпусу в Голландии, в район 30-й батареи и под Севастопольской бухтой – к храму Св. Владимира – усыпальнице адмиралов. А Свято-Никольский храм стал неотъемлемой частью исторически сложившегося ландшафта приморского города.

Матросский клуб

Матросский клуб построен в 1954 г. к 100-летию первой обороны Севастополя. Автор проекта – архитектор Н.И. Богданов, при участии главного архитектора Военпроекта-30 Л.Т. Киреева и главного конструктора А.П. Шумилова. Здание сооружено из инкерманского камня в формах отечественного классицизма. Здание замыкает перспективу улиц Ленина и Большой Морской, является основной доминантой площади Ушакова, композиционное влияние которой распространяется на значительную территорию прилегающей к площади части города, играет ведущую роль в формировании силуэта центра Севастополя со стороны Южной бухты. Здание трехэтажное, в плане приближается к прямоугольнику. С восточной стороны устроен цокольный этаж. Композиция здания построена на сочетании трех масс – основного призматического объема здания, четырехъярусной квадратной в плане башни, увенчанной шпилем и полуцилиндрической ротондой. Основной принцип архитектурного решения фасадов – принцип контрастных соотношений. В целом архитектурная композиция монументального здания имеет ярко выраженный асимметрический характер. На ступенчатой башне со смотровыми площадками, увенчанной шпилем, установлены часы (в связи с этим жители Севастополя именуют Матросский клубБиг Бэном) с курантами, которые бьют мелодию песни «Легендарный Севастополь» – гимн города (музыка Вано Ильича Мурадели на слова Петра Михайловича Градова, которому 6 октября 2000 г. присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Севастополя»). В здании Матросского клуба постоянно работает Драматический театр им. Б. Лавренева, на базе клуба находится репетиционная база Ансамбля песни и пляски.

Центральная библиотека им. Л.Н. Толстого

Центральная городская библиотека имени Л.Н. Толстого – одна из старейших библиотек города. Она была открыта в январе 1901 г., как общественная библиотека. Основой для ее создания послужили книги, подаренные частными лицами. Эта библиотека была платной, но плата была низкой, 1 рубль в год. Центральная городская библиотека считалась самой доступной библиотекой города. Здание библиотеки находилось на площади Таврической (угол Большой Морской). Революционные события и Гражданская война фактически разорили библиотеку, книжный фонд был уничтожен. Только после установления Советской власти в Севастополе, 22 ноября 1920 г., по решению ревкома, была открыта Центральная городская библиотека. В 1932 г. на Центральную городскую библиотеку было возложено методическое руководство библиотеками города, которое она осуществляет до настоящего времени. К сороковым годам книжный фонд библиотеки насчитывал 21020 книг, библиотека обслуживала 3 тысячи постоянных читателей, выдавая им в год более 55 тысяч книг. В годы Великой Отечественной войны Севастополь был разрушен фашистами до основания. Здание библиотеки было сожжено. Книжный фонд опять-таки уничтожен. Сразу после освобождения Севастополя в 1944 г. была вновь открыта Центральная городская библиотека, которая временно разместилась в подвале Музея Черноморского Флота. Основой фонда послужили книги различных библиотек и учреждений, присланные со всей страны. В 1953 г. библиотека переехала в специально выстроенное здание по проекту архитектора М. Ушаковой, по ул. Ленина, 51, с полезной площадью 1560 м. кв., где находится в настоящее время. Это одно из красивейших зданий в центре города, которое является памятником архитектуры местного значения. В этом же году библиотеке присвоено имя великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого сегодня – это информационный, культурный и досуговый центр города, депозитарий краеведческих изданий, одно из крупнейших государственных хранилищ, где собрано около 300 тысяч книг, журналов, газет, нот, грампластинок, современных информационных носителей и др. В литературно-музыкальной гостиной проводятся встречи с писателями, поэтами, презентации новых изданий, литературно-музыкальные вечера.

Музей истории Черноморского флота

Музей Севастопольской обороны, как он ранее назывался, созданный по инициативе участников обороны 1854-1855 гг., вначале располагался в доме генерал-адъютанта Э.И. Тотлебена, он находился напротив современного здания музея (не сохранился). В пяти его комнатах размещалась экспозиция, открытие которой состоялось 14 сентября 1869 г. по инициативе участников героической обороны Севастополя 1854-1855 гг. Музею были переданы личные вещи, фотографии, документы, рукописи воспоминаний участников обороны Севастополя, коллекции огнестрельного и холодного оружия, гравюры, картины художников И.К. Айвазовского, Ф.А. Рубо, В.Е. Маковского, знаменитые рисунки с натуры В. Тимма. Учитывая значимость музея, 1 декабря 1869 г. император Александр II издал указ о передаче на всегдашние времена Севастопольскому музею имения в деревне Эмир Таврической губернии Бердянского уезда площадью 1.936 десятин, в целях обеспечения средствами на развитие. Это имение приносило ежегодный доход 2.500 рублей. К 25-летию музея, в 1895 г., для него было построено специальное здание по проекту архитектора А.М. Кочетова. Сооружения античной Греции подсказали архитектору его образ. Сооружено из-за рельефа местности на двух уровнях, фасады симметричны. Главный вход акцентирован центрально расположенным ризолитом с четырьмя каннелюрованными колоннами ионического ордера и треугольным фронтоном с «Севастопольским знаком» или «Крестом крови» – четырехконечным крестом с цифрой «349» в лавровом венке -неофициальной наградой защитников города. Дворовый фасад с двумя боковыми ризолитами, между которыми имеется открытая галерея с колоннами дорического ордера и центральным портиком с фронтоном, также оригинален и выразителен. Все лепные и литые чугунные украшения здания выполнены одесским скульптором Б.В. Эдуардсом. На фасадах помещены львиные морды (маскароны), чугунные ростры (носы судов) – символы морского могущества, с военными атрибутами, светильники, колонны с пальмовыми ветвями – символами славы. Во дворе здания музея расположена открытая экспозиция военной техники. Осмотр всегда начинался со второго этажа, где экспонировались модели, портреты, гипсовые бюсты и витрина с вещами Николая I. На первом этаже была представлена артиллерия. Из коллекции Александра II была передана картина И.К. Айвазовского, великие князья передали саблю командующего турецкой эскадрой Осман-паши, подзорную трубу П.С. Нахимова, вдова М.П. Лазарева передала в дар музею его награды. В 1913 г. в музее насчитывалось больше двух тысяч ценнейших реликвий. Очень много экспонатов поступило в 1905 г., когда отмечалось 50-летие обороны Севастополя. До 1940 г. музей претерпел целый ряд всевозможных изменений и перемещений и стал Военно-историческим музеем Черноморского флота. В период Героической Обороны Севастополя 1941-1942 гг. часть наиболее ценных экспонатов была эвакуирована в Баку, затем в Ульяновск. Оставленная здесь и уцелевшая под бомбежками экспозиция в связи с тем, что здание музея сильно пострадало, была временно переведена в здание картинной галереи по ул. Фрунзе (проспект Нахимова). За 130 лет существования музея его коллекция существенно пополнилась. Семь залов музея посвящены различным этапам развития и существования флота, где собрана уникальная коллекция старинного и современного оружия, моделей кораблей, военного обмундирования, произведений батальной живописи и старинных фотографий. Сейчас здесь насчитывается свыше 30 тысяч экспонатов.

35-я башенная береговая батарея

35-я башенная береговая батарея – одно из наиболее мощных фортификационных сооружений береговой обороны Главной базы ЧФ. Вопрос о строительстве подобных фортификационных сооружений встал сразу после анализа итогов обороны крепости Порт-Артур (1904 г.) во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Было решено построить на господствующих высотах флангов Севастопольского оборонительного района две самые мощные на Черном море береговые батареи. Ими стали 30 и 35-я береговые батареи. Первый проект был разработан профессором Николаевской инженерной академии, военным инженером, генерал-лейтенантом Нестором Алоизиевичем Буйницким (1863-1914 г.) в 1913 г. Первоначально имела номер 25. Первая мировая война, революция, Гражданская война помешали продолжению строительства батареи. В 1915 г. работы официально прекратили, но неофициально понемногу продолжались, а изготовленные в Петрограде орудия, башенные установки и механизмы размещены на береговых батареях балтийской крепости Ревель (ныне Таллинн). Достроена в 1924-1927 гг. по проекту военных инженеров В.В. Выставкина и Б.К. Соколова. Была вооружена двумя 305-мм двухорудийными башенными установками “МБ-2-12”, спроектированными и изготовленными Ленинградским Металлическим заводом (орудийные станки и часть механизмов были использованы готовые – снятые из башен линкора “Полтава” БФ). Вес снаряда – 471 кг, дальность стрельбы – до 42 км. Батарея была рассчитана на то, что она может действовать как абсолютно автономный организм. В левом крыле были предусмотрены различные технические помещения: дизель-генераторная, котельная, осветительная станция, мастерские, вентиляционная. Они обеспечивали личному составу батареи нормальные условия жизнедеятельности. А личный состав, в свою очередь, поддерживал батарею в боевом состоянии. Батарея имеет почти 4 уровня, некоторые помещения уходят вниз, на глубину до 30 м. По своему устройству батарея состояла из двух орудийных блоков (железобетонных массивов, в которых были установлены орудийные башни). Внутри блока 1-й башни на двух этажах располагались погреба боеприпасов, жилые и служебные помещения, а внутри блока 2-й башни кроме того силовая станция и центральный пост с приборами управления стрельбой. В 450 м севернее и 200 м южнее блоков располагались командные посты с бронированными боевыми рубками и открытыми двориками для дальномеров. Орудийные блоки и командные пункты соединялись между собой подземными коридорами (потернами). Имелись два запасных выхода к берегу моря. После достройки батарея получила номер 8 и вошла в состав 6-го крепостного артполка. Первым ее командиром был Г.В. Штейнберг. В 1929 батарею посетила делегация Советского правительства во главе с И.В. Сталиным и группа высших офицеров германских вооруженных сил (рейхсвера) под руководством генерала Вернера фон Бломберга. Должны были провести первые стрельбы, но, когда Сталину уточнили, что один выстрел по цене это один трактор, то Сталин якобы сказал, что будем экономить. В 1930г. батарея получила новый номер – 35 и была включена в состав 3-го дивизиона 6-й крепостной артиллерийской бригады. К началу Великой Отечественной войны 35-я батарея под командованием капитана (с 1942 г. – майора) А.Я. Лещенко входила в состав 1-го отдельного артдивизиона береговой обороны Главной базы ЧФ и вместе с 30-бб стала основной ударной силой Береговой артиллерии Севастополя. Первая боевая стрельба батареи в обороне Севастополя 1941 – 1942 гг. была проведена 7.11. 1941 г. по частям германской 132-й пехотной дивизии в р-не хутора Мекензия. Сильный износ орудий и интенсивность боевых действий (за два месяца было произведено более 300 выстрелов на орудие при норме в 200) заставили уже 1.12.1941 г. начать работы по замене орудийных стволов 1-й башни, которые велись силами специалистов Артиллерийского ремонтного завода № 1127, поэтому в течение декабря стрельбы велись только 2-й башней. 17.12. 1941 г. во время интенсивной стрельбы по начавшему штурм Севастополя противнику во 2-й башне вследствие преждевременного выстрела (воспламенение порохового заряда при не полностью закрытом затворе) произошел сильный взрыв, полностью выведший ее из строя. Выход из строя артиллерии батареи и критическая ситуация на сухопутном фронте вынудили передать большую часть личного состава в подразделения морской пехоты СОР (большая часть их погибла в боях на Мекензиевых горах, а оставшиеся в живых в январе 1942 г. были возвращены на батарею). Работы по восстановлению 2-й башни (в них участвовали рабочие Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе) и замене орудийных стволов продолжались около 2,5 месяца. В период июньских боев 1942 г. 35 батарея ежедневно вела огонь по атакующим войскам противника, а после гибели в окружении 30-й батареи стала последним резервом тяжелой артиллерии СОР. В свою очередь, противник подвергал ее мощным авиационным ударам. Во время одного из них 23 июня близкими взрывами авиабомб была выведена из строя 1-я башня. В последние дни обороны на 35 батарее были развернуты командные пункты СОР и Приморской армии. В 09 ч. 50 мин. 30 июня с радиоцентра батареи командующим СОР вицеадмиралом Ф.С. Октябрьским в адрес Народного Комиссара ВМФ была отправлена шифрограмма с донесением о невозможности дальнейшего удержания Севастополя и просьбой об эвакуации командного состава. Вечером того же дня в каюткомпании батареи состоялось последнее объединенное заседание Военных советов СОР и Приморской армии. По его окончании Октябрьский приказал командиру батареи обеспечить прикрытие эвакуации и по израсходовании боеприпасов подорвать орудия и механизмы. В течение дня 1 июля 2-я башня провела несколько стрельб по моторизованным частям немецкой 72-й пехотной дивизии в р-не мыса Фиолент(огонь велся практическими ядрами, т.к. боевые снаряды уже были израсходованы). Последняя стрельба батареи была проведена шрапнелью по р-нуКамышовой балки. В ночь на 2 июля личным составом батареи были подорваны обе башни и силовая станция, однако потерны и большая часть помещений орудийных блоков уцелели и в них вплоть до 12.07.1942 г. продолжали сопротивление последние защитники Севастополя. В послевоенный период 35 батарея не восстанавливалась, однако часть ее сооружений (правое крыло блока 2-й башни и правый командный пост) использовались установленной в 1945 г. на мысе Херсонес 130-мм береговой батареей № 723 (разоружена в 1960 г.). В 1988 г. в правом командном пункте 35 батареи и его 450-метровой потерне была оборудована сейсмологическая лаборатория Симферопольского государственного университета им. Фрунзе.

Михайловская казематированная батарея

Северная сторона Севастопольской бухты укреплена двумя равелинами – Михайловским и Константиновским. В периоды Первой и Второй обороны они верой и правдой защищали город от неприятелей. С 2010 года в Михайловском равелине гармонично расположился Севастопольский военно-морской музей. Михайловский равелин (или Михайловская батарея) представляет собой один из редких случаев, когда оборонительное сооружение дожило с середины XIX века до наших дней и неплохо сохранилось. Постройка Михайловского артиллерийского порта происходила в 1834-1846 гг. «Отцами» равелина стали инженер-полковник Карл Бюрно, полковник Фелькерзам и инженер-полковник Павловский. Константиновская и Михайловская батареи были построены для артиллерийских обстрелов кораблей противника, пытавшихся захватить Севастополь. Дважды батареи защищали город, покрываясь шрамами от пуль, бомб и снарядов: при обороне Севастополя в 1854—1855 годах, а также в 1941—1942 годах в Великую Отечественную войну. Михайловский равелин построен из известняка, добытого в каменоломнях Килен-балки. Длина батареи составляет 205 метров с флангами, толщина внешней защитной стены – 1,8 метра. Михайловская батарея была защищена прочной стеной и дополнительно тремя ярусами амбразуры. К дворовым фасадам примыкали две башни, на сегодняшний день сохранилась только одна из них. В годы Крымской войны в арсенале Михайловского равелина было 77 пушек, большинство из них были в рабочем состоянии. По окончанию войны равелин превратился в складское помещение. С 2010 года Михайловский равелин стал музеем и теперь в равелине представлена самая крупная коллекция тематики Крымской войны и Первой обороны Севастополя. Среди раритетов — элементы экипировки воинов, кокарды, чернильницы, оружие, пуговицы и многое другое — всего около 10 000 экспонатов. В двадцати выставочных залах раскрывается история города Севастополе, начиная от Крымской войны 1853—1856 гг. до Великой Отечественной.

Синопская лестница

Синопский спуск – это самая протяженная и заметная в городе лестница. Названа она так в честь событий ноября 1853 г., когда эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова разгромила турецкую в Синопской бухте. До 1917 г. этой лестницы не было. По склону холма проходила Синопская улица. Каскадом ступенчатых маршей с площади Ленина на проспект Нахимова спускается Синопская лестница, созданная еще в середине XIX в. и реконструированная в 1950-х гг. В. Артюховым и другими архитекторами. Начинается лестница у набережной Корнилова, прерывается проспектом Нахимова, затем продолжается вновь широкими парадными маршами между двумя прекрасными зданиями. После обширной площадки лестница разделяется на два криволинейных пандуса со ступенями. Место разделения лестницы к весне и праздникам превращается в панно из цветов и декоративных растений. На этих “живых” картинах жители и гости города видели белокрылую чайку, адмиралтейский якорь и различные памятные даты, отмечавшиеся в городе и стране. Прилегающая к лестнице территория очень живописна благодаря продуманной планировке, озеленению, уходу.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Лисья бухта
Тихая бухта
Карадагский природный заповедник
Крепость Алустон
Крепость Фуна
Косьмо-Дамиановский монастырь
Долина Привидений
Чатыр-Даг
Беседка Ветров
Приморский парк
Дом-музей имени А.П. Чехова
Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри»
Поляна Сказок
Армянская церковь
Римско-католический костел
Собор святого Александра Невского
Канатная дорога «Ялта-Горка»
Дворец Эмира Бухарского
Крепостные ворота Гезлева
Мыс Казантип
Музей природы Кара-Дага
Гора Клементьева (Узун-Сырт)
Мыс Хамелеон
Дом-музей Волошина
Дача Вилла
Башня ветров
Адмиралтейский собор святого Владимира
Собор Святых Апостолов Петра и Павла
Свято-Никольский храм
Матросский клуб
Центральная библиотека им. Л.Н. Толстого
Музей истории Черноморского флота
35-я башенная береговая батарея
Михайловская казематированная батарея
Синопская лестница
Slider
Крым - 1456x180
Следующая страница →Следующая страница →